哪個國家債務負擔最重？
>> 2009/03/18
(Photo from The Economist)
金融海嘯襲來，各國爭相舉債刺激經濟。但是每個國家對這種措施的承受度不一樣。有的國家財政比較健全，舉的起；有的可能吃了就變瀉藥了。
這張圖是從 Economist 來的，引用 IMF 的資料畫成的圖表。表中可知，西方工業國的舉債多半高過新興國家，而日本的債務負擔尤其沉重。 Read more...
金融海嘯襲來，各國爭相舉債刺激經濟。但是每個國家對這種措施的承受度不一樣。有的國家財政比較健全，舉的起；有的可能吃了就變瀉藥了。
這張圖是從 Economist 來的，引用 IMF 的資料畫成的圖表。表中可知，西方工業國的舉債多半高過新興國家，而日本的債務負擔尤其沉重。 Read more...
雕欄玉砌應猶在
>> 2007/04/05
這次去日本，是第四次了。不過以前去的時候年紀都小，這次是十幾年來第一次造訪。有些東西變了，也很多東西沒變。我仍然在大阪城拍走道和天守閣，也仍然在東大寺看大佛，以及到東本願寺餵鴿子。
改變最明顯的，大概是大阪城的天守閣。小時候看到的天守閣屋瓦，都是深黑色的，類似櫻門或是大阪城其他角落的屋瓦顏色。現在這個版本大概是再度重新整修過，綠色的琉璃瓦，看起來更鮮豔了。
櫻門總覺得比以前看到的更漂亮。
外觀的改變總是很明顯的被注意到，但是深層一點的內涵卻不容易被體會。日本依然乾淨親切有禮，不過回國之後只讓我更覺得台灣真像個沒文化的地痞流氓集散地。下機之後，回家途中，高速公路上面今天彷彿每個人都殺紅了眼一般，見縫就擠有隙就穿。不管什麼事情先按喇叭就是對的。看到老人家過馬路走太慢，不是叭他一下就是迫不急待的先繞過去。
我不知道是小時候感受不深刻，還是文化落差這幾年變更大了？以前我去日本，從來沒有這麼明顯的文明生活和野蠻世界對比感。
台灣現在的小孩子要進電梯的時候，普遍的居然都不知道要讓電梯內的人先出來。而且父母就在旁邊親眼看到居然還不知道管教。這些生了小孩又不懂得教養的人，以及只重視英語數學電腦才藝教育的人們，難道沒發現現在的大人小孩 ，連做人的禮貌都不懂了嗎？ Read more...
On the way home
>> 2007/04/04
在關西機場候機，準備要搭飛機回台灣囉...
後面幾天行程比較匆促，休息時間都不夠了，遑論上線。也許下次來的時候行程安排可以鬆散一點，悠閒一點，慢慢走慢慢休息吧。
LV - 永恆的流行精品
>> 2007/03/30
Good things last forever. 尤其是 LV 皮包。這次我來大阪，對這句話感受特別深刻。尤其是看到千年前的 LV時 ：
Old soldiers never die, they just fade away. Read more...
Wow！好評販售中？
在大阪看到這個 promotion 旗幟，我又想起之前講的老掉牙。好評在哪裡？我周圍好像還沒有一個朋友用 Vista 跑來跟我說「Wow!」的呢。好評不是自己說了就算，就像紫牛也不是自己說了就是真的。
華碩有個 slogan，「華碩品質，堅若磐石」。但是大家都喜歡說，「華碩品質，以卵擊石」。
堅若磐石，也一樣不是自己說了就算的。 Read more...
準備出發，往關西前進...
>> 2007/03/29
該來去睡了，幾個小時以後要出發，準備前往關西機場。(here on google maps)
上次去日本，已經是超過十年前的事情了。聽人說，日本停滯了這十幾年，實在沒什麼改變。不知道這次去的感受，又是怎麼樣？這次希望看的櫻花，真的看的到嗎？
休息是為了走更長遠的路。所以在出發前，得睡個好覺了。 Read more...
柬埔寨的洞里薩湖 (Tonle Sap) - Part 4
>> 2007/03/22
就在我們準備離開水上商店的時候，旁邊小舟上的媽媽，還在努力抓著船緣，盡最後的努力想賣盤子上的水果。我應該一樣地說她是現代海盜嗎？還是我應該因為她必須辛勤養家而心酸？... 我想離開這個地方。
夕陽西下，金黃色的光芒閃耀在洞里薩湖上。一千年前吳哥興盛繁華，一千年後這裡貧困蕭條，但是日起日落依舊。洞里薩湖仍然不變的養活了許多居民，但是對比於世界其他繁華的角落，這裡實在看不到跳出第三世界的希望。我問聰明的美寶，「妳覺得這裡是東南亞最貧窮的角落嗎？」她搖搖頭，回答的又快又直接：「至少這裡還有觀光客。」
是啊。這裡有整群整群的觀光客，貧困落後的角落世界上還不知凡幾。而且這裡的觀光客多到小孩子只想伸手跟觀光客乞討。我應該怪他們不思考怎麼認真擺脫貧困嗎？小孩子從小學會不勞而獲，絕對不是好事情。但是我又可以怪他們當現代海盜嗎？他們如果願意，難道就有機會唸書受到基礎教育嗎？即使受了教育，有產業可以讓他們發揮所學賺取收入改善社會現況嗎？
Bill Gates 也是在捐贈電腦給予落後地區之後才發現，當地需要的其實不是這些東西，而是更基本的生存條件。公共衛生、基礎醫療，以及基本的教育。有了這些才能談產業發展，有了產業才能談國家富強。管仲更是在春秋時代就告訴過我們，「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」。
夕陽西下，我回頭看著洞里薩湖。我知道明天這裡的太陽依舊會落下，我也知道這裡的一切不會改變。即使吳哥窟的古蹟被摧毀的多麼快速、雕像被砍劈偷竊的多麼嚴重，這裡短時間內都沒有任何脫離貧困的希望。在全球化潮流席捲各地的今天，洞里薩湖除了越來越多的觀光客以外，似乎一點感覺也沒有。日復一日的日出日落之間，當地居民的明天又在哪裡？ Read more...
柬埔寨的洞里薩湖 (Tonle Sap) - Part 3
>> 2007/03/21
在眾海盜的圍攻當中，我們有驚無險的來到了水上商店。其實透過望遠鏡我們也可以看到，周圍的水上商店有好幾間，看起來似乎規模大同小異，做的生意也差不多。我們領隊是說這裡算是比較乾淨整齊，地方比較大的水上商店了。不過根據第一天的經驗，我覺得領隊說的話聽聽就好，不用太認真。
道了水上商店內部，發現裡面空間的確頗寬敞。書報雜誌小吃都有賣，還有許多觀光客可能會想買的紀念品。佈置的雖然還算整齊，可是就算如此，走在這裡還是可以聞到湖上漂來濃濃的腥臭味。
抬起頭來，有個小招牌。既然標語都這麼寫了，剛好又有點口渴，那就買個汽水喝吧。如果能促進當地消費也算是好事情吧... 等我們休息完畢，準備離開水上商店踏上回程時，這一天也已經接近尾聲了。
柬埔寨的洞里薩湖 (Tonle Sap) - Part 2
前幾天才說到洞里薩湖的地理狀態，與如今的貧弱現況。今天稍微有點時間，想多聊一些。洞里薩湖是當年周達觀所說的淡水洋，魚龍之屬多半產自這裡。上次也說到，洞里薩湖佔了內地魚獲的 75% 以上，相當驚人。可是即便如此，當地居民仍然生活在一片貧困當中。我們那天在一片腥臭味當中登船，和一般的觀光客一樣搭船遊湖。不過遊湖的過程裏，我們可真是大開眼界。
搭船觀光途中，隨處可見類似這樣的小舟。他們專門尋找載滿觀光客的船，鎖定目標、逐漸接近之後奮不顧身的抓住我們的船隻，然後賣力推銷他們手上的小商品，或者是乞討觀光客身上攜帶的東西或財物。
我們逐漸接近當地湖上的休息市場之一的時候，或許是因為他們大略知道觀光客的路線，所以休息市場周圍的這種小舟越來越多。圖中就是另一艘載著小孩子的小舟，危險的攀附在船上，乞討物品、販賣水果。雖然這麼說或許很不禮貌，但是我真的感覺，這種風格很像現代版的海盜。只是他們不燒殺劫掠而已。其餘英勇壯烈、奮不顧身攻佔敵船的行徑，相比大航海時代的海盜實在不遑多讓。
或許，對他們來說，這是為了求生的不得已吧？
看到圖中這個小孩子了嗎？他為什麼笑的這麼開心呢？因為他頭上戴的是善良的美寶的帽子 =_=就在海盜圍繞中，我們登上了當地的養魚場。其實算是類似湖中休息站，一大片比較平穩的平台搭在湖面上，有販賣一些觀光客紀念品、零食小吃的地方。
柬埔寨的洞里薩湖 (Tonle Sap) - Part 1
>> 2007/03/16
頹廢了幾天，繼續來寫吳哥窟的行程當中，遊團必經的洞里薩湖。一般來說，大部分的旅團都在第一天就先到洞里薩湖參觀。我們的行程本來也這樣安排，但是因為第一天班機延誤的關係，所以改在第四天下午來遊湖。
為什麼大部分的旅團都會來這裡？又為什麼第一天來訪？首先講一下地理情形好了。洞里薩湖是東南亞最大的淡水湖，平常時間大約一公尺深，面積 2,700 平方公里。可是當雨季來臨的時候，整個湖就會擴張到 16,000 平方公里， 深度達到九公尺。它豐富的資源為柬埔寨帶來了 75% 以上的漁獲量，養活了超過三百萬人口。
但是為什麼大部分的旅團都第一天到訪？因為洞里薩湖不只有水上人家的獨特風光，而且也是當地最貧困的地區之一。我們參觀的 Siem Reap 有許多觀光客到訪，當地居民生活水平在柬埔寨來說並不算差。不過來到洞里薩湖，生活水準簡直就是天壤之別。所以讓旅客先來到洞里薩湖參觀，把遊客的期望拉低，之後看古蹟、遊覽 Siem Reap 的時候，就比較不會有太不舒服的感觸。
如果想知道洞里薩湖在柬埔寨的什麼地方，可以看這個 Google Maps 的衛星圖。
來訪以前做的功課，曾經聽說這裡的腥臭味很重，許多觀光客並不適應。到了這裡才發現，魚腥味真的很臭 =_= 岸邊四處都是充滿著魚肉腐爛的腥臭味，湖水也混濁不堪。不過當地兒童不以為意，看到觀光客來到，就一窩蜂的簇擁上前。不是伸手要錢，就是指著遊客身上的東西，示意希望遊客送給他們。當然，許多當地人對外來的遊客見怪不怪，對我們視而不見的繼續過著自己的生活。
於是，我們就從這裡，開始搭船參觀洞里薩湖。 Read more...
從土耳其高漲的國家主義看台灣 - Turkish Nationalism, My Perspective
>> 2007/03/13
上次才說到，因為 YouTube 上的影片侮辱土耳其國父，YouTube 被土耳其法院下令禁止存取，以及後來被解禁的事情。許多人在批評土耳其法院小題大做，也訝異於土耳其對抨擊性言論這麼沒有雅量。剛好這期的經濟學人，就寫了一篇文章談論土耳其的現況，以及現在高漲的民族主義氣息。
照報導的內容看起來，土耳其境內正有政客推動法案，讓「侮辱土耳其人」變成違法的。什麼是「侮辱土耳其人」？我不知道。不過據說一月才有一個當地的新聞編輯，光天化日之下在鬧區被一個土耳其青年開槍射殺。理由就是他侮辱了土耳其人。
土耳其身陷在嚴重通貨膨脹的陰影中已經好幾年了。2001 - 2005 的通膨率高達 26.9%！里拉 (Lira) 本來就已經貶值的幾乎不值錢了，加上國際原油和各種原物料的價格飛漲，讓國民的消費能力直直下降。不過政治人物沒有能力改善這種情況，加入歐盟又連連碰壁，在沒有牌好打的情況下，只好訴諸群眾激情。「我的畢生使命，就是要阻止西方帝國主義和國際勢力摧殘我們的國家！」聳動的言詞，激起壓抑已久的民族情緒時，很容易讓人民捨身忘我，更不會意識到自己現在的處境。
很便宜，很方便，爭取支持度很快。台灣雖然某些方面比土耳其和平，不至於因為政治意見相左而開槍殺人 (至少我是沒聽過啦，不然照上次踩地雷的經驗看來我已經死好幾次了 XD)，不過某些地方倒是跟土耳其很像，都在一個死胡同裡面瞎轉不休。 Read more...
小吳哥 (Angkor Wat) 的日出
>> 2007/03/09
我們的第四天，先到小吳哥看日出，然候撘乘熱氣球以後，回飯店用早餐。下午前往洞里薩湖領略水上人家的生活。中間還有聖牛寺和巴孔寺等行程。不過今天就先寫吳哥寺的日出吧。雖然這次看到的日出不算頂漂亮，但是人真是 !@#$%^ 多啊....
我們是搭這種嘟嘟車去的。這個後面會寫一個 taxi，是當地的計程車。以前做功課的時候，大家都說嘟嘟車雖然便宜，但是因為當地路況不佳，搭起來會塵土滿面，不建議搭乘。可是這次去吳哥窟，發現觀光的基礎設施做的不錯，至少大景點都有柏油路了，應該是沒這個問題。
就這樣，我們一行人半夜四點多摸黑起床，亮著手電筒回到前一天下午才爬過的小吳哥去。穿過護城河的時候還很擔心有人走歪跌下去水裡呢 XD 我們沒有走完長長的石板道，而是在過了護城河之後的外院停下來，在那裡等待日出。
太陽害羞了好一陣子才出來。有些人看天光光還沒看到太陽，就已經等不及先走了，無緣得見太陽公公囉。人真的是亂七八糟的多，不知道是不是在吳哥周圍的觀光客都跑出來了。擠的滿滿滿啊... 聽說每當季節對的時候，太陽會從吳哥寺的中心塔那個方向升出來，那時候會有很多人在這裡架好相機準備拍照。不知道那時候熱不熱鬧就是了 :p
可是這個景象我倒是看到了。好多人啊 -_- 超像朝聖的信眾散去的樣子啦。這是在外院往護城河那邊拍的，這條走道就是護城河的走道。坦白說，或許是天候影響，在小吳哥看日出沒有什麼特別有精神。印象最深的反而是人人人人人人人... 到處都是的人啊 @_@
吳哥窟要被玩垮了？從巴肯山 (Phnom Bakheng) 再看古蹟的保護
>> 2007/03/05
今天看了中國時報一篇報導，是篇外電。大體是在說，吳哥窟湧入的觀光客過多，遠超過古蹟所能夠承受的水準，其中又以巴肯寺被破壞的最為嚴重。而且觀光業對當地居民的生活品質雖有改善，但是幅度有限。真正受益的多半是外國投資人/商人。雖然之前寫過在達松將軍寺的心得，但是既然新聞有報導，剛好又準備寫巴肯山，就想順便來寫一篇。
我只能說，我幾乎完全同意報導關於吳哥窟的狀況。賺錢的是 SOKHA hotel，破壞古蹟的是觀光客，盜賣古蹟的可能是當地人，吳哥窟還撐的了多久？更何況觀光客就直接在古蹟上踩來踩去東摸西摸呢。
這是在爬巴肯寺階梯的時候，發現倒在路旁的石獅。這隻石獅為什麼會倒斃在路邊？是誰把牠的腳砍了的？又怎麼會出現在這裡？
不然看看這張吧。巴肯寺頂，女神像的身體上被刻劃了戀人的誓言。xxx LOVE xxx，這樣子刻在吳哥古蹟上會比較刻骨銘心嗎？=_= 我是不知道啦... 我知道的是，觀光客氾濫就算了，沒有人數管制不是觀光客的錯；但是如果到了古蹟還這麼不知道愛惜，那不管世界上有幾個世界文化遺產都是沒有用的啦...
吳哥窟之旅的第三天 - 巴肯山 (Phnom Bakheng) 的日落
離開吳哥寺的時候，時間已經不早了。我們急急忙忙的往巴肯山走，希望能夠看到傳說中美麗的巴肯山夕陽。
巴肯山其實並不高，大約只有 67 公尺而已。但是因為附近屬於平原地形，相對的巴肯山這個小丘陵就成為最高點了，也是觀光客登高環視吳哥遺跡群的好地方。當年是 Yasovarman 一世決定遷都來此。如果碑文記載可靠的話，那麼巴肯寺建廟時間在西元 907 年，比吳哥寺的建造還早了接近兩百年。
我們接近巴肯山的時候，首先映入眼簾的就是一顆大樹下面，綁著一隻大象，讓觀光客可以騎著大象繞樹一圈。雖然現在大象載著客人慢慢走，可是等到天黑要下班的時候，跑的可快的呢 =_=
我們沿著黃土路緩慢爬坡上山。山頂距離不很遠，但是由於都是塵土路，大家都覺得風塵僕僕。路上觀光客絡繹不絕，一條大長龍都往山頂走，所以要走錯路基本上是不容易的。好容易走到了山頂，巴肯寺終於在望的時候，卻被嚇到了 =_=
... 大家是在攻城嗎？... 為了要看夕陽，我們也只好拖著疲憊的身軀往上走了...
好在夕陽的美景確實不差，也不枉了我們走這麼一遭。不過我們環目四望，卻沒有看到吳哥寺在夕陽光輝下的身影。也許是我們被人群遮住了沒看到好角度吧？
當年 Yasovarman 一世建造巴肯寺之時，看到的夕陽想必也是這般景色。恰好一千一百年後的現在，我們看到的夕陽仍然十分美麗。但是底下的國度，卻是花開花落，由叢林變昌盛，再由繁華變成廢墟，更在廿世紀末上演了一場人間悲劇。當年在巴肯寺之後興建的許多寺廟，今日都只剩下傾頹的遺跡。以前的吳哥人，追求的是不朽嗎？他們達到不朽了嗎？
吳哥窟 (Angkor Wat) 的最高塔
>> 2007/03/03
畫說我們匆匆看完迴廊浮雕，猛然發現同團團員都已經不知去向。從走向上看來，應該是已經前往中央主塔。於是打起精神，趕忙前行。到了主塔的時候，已經是下午四點左右。靠近主塔一看，心裡難免開始猶豫：「我真的要爬這玩意兒嗎？」
並不是主塔太高，整個主塔高度大約是 65 公尺，但是重點是斜度跟階梯啊。主塔斜度超過 70 度，階梯之間的高度差也很大，再加上每個階梯可以落角的地方很小，甚至不太勻稱，還有的地方已經破損不能使力。更倒彈的是，右下方還有個牌子，警告大家自己小心身體健康，如果要爬各安天命 -_- 一看就讓人有點望之卻步啊。許多觀光客來到這裡，總是會有一兩個沒上去看的。我是想說老爸老媽看不到人影，可能還在上面吧。再說，都千里迢迢來這麼遠了，難道不上去看看嗎？這可是象徵須彌山的主殿哪！於是硬著頭皮往上爬。
剛開始都很快，只要手腳並用很快就能爬到上面去。不過接近最後幾階的時候，突然發現上面幾塊階梯都殘缺不全了，這該如何是好呢... 硬衝的話沒有十足把握 (叫我衝也要先給我鋼盔吧？)，那要不要往下走換一面挑戰呢？... 低頭往下一看 -- 一陣暈眩，我想我還是打消這個念頭好了，這種地方叫我怎麼下去啊 =_= 咬一咬牙，猛往上衝，就這樣爬到塔頂囉。
從塔頂上看往上爬的人們，大約就是這種感覺。因為很斜，所以看不太到正在爬的人，只有他們接近頂端的時候才會看到一點頭冒出來。圖中這位太太，正在好心的幫對方拿他的水，讓他可以雙手並用爬最後幾階。
不過我在塔頂並沒有呆太多時間。一上塔就碰到正準備排隊下塔的父母，他們告訴我他們已經排隊半個多小時了 Orz 因為塔的四面當中，只有南面有階梯可以下塔，比較安全。所以觀光客都會排隊準備從南面下來，大排長龍... 於是我上塔沒幾分鐘就陪父母下來了 (還是插隊的 >_<)。
大家就是從這裡下塔的。四面當中只有這裡有鐵扶手可以攙扶。大家都是小心翼翼，一階一階慢慢踩著下來。不過偶爾看到有些當地僧侶，下塔如履平地一般迅速滑溜的就下塔了，實在欽佩無比 >_< 據說這裡之所以會有扶手，是因為當年有一對法國夫婦來吳哥窟，結果太太在下塔時失足，滑下受傷不治。所以先生在感傷之餘，出資修建一個扶手，讓後來的觀光客可以有比較安全的下塔途徑。(我聽到這故事的時候在想，啊 SOKHA Hotel 你們賺門票賺那麼凶，怎麼這種扶手的錢還要讓觀光客出啊？ -_- 會不會太沒天良一點...)
下得塔來，離去以前，不可免俗的當然要跟吳哥窟倒影合照留念。觀光客都喜歡在這邊拍照，還要排隊呢。我們才剛拍完了馬上就有其他旅遊團要來拍團體照。不過話說回來，這個角度看過去的吳哥窟，還真是美...
收拾了一下吳哥寺情懷，我們準備前往巴肯山看日落了。
吳哥窟 (Angkor Wat) 的迴廊浮雕 - Part 4
>> 2007/03/01
走過國王宮庭的盛世景象，再過一個轉角，我們看到截然不同的世界。這是天堂和地獄交錯的畫面...
這個畫面，不知道是不是奴隸被牽著走的景象？看到的時候，我們以為是戰敗者被當奴隸牽著走。善良的美寶，看了心裡很難過，跟我說：「看到這個，我只覺得，千萬不能有戰爭。萬一真的一定要打... 絕對不能打輸」。我只能默默的點頭。
這張圖，我們完全分不出來，這是地獄裡的景象？還是單純的描寫被猛獸襲擊呢？
這是職掌地獄審判的大神 Yama。也是查書才知道的。本來還在奇怪，這傢伙怎麼這麼多隻手臂呢。
這個人，是被活生生撕裂？還是褲子被脫下來？
這兩個人，好像俘虜一樣，兩手兩腳都被綁住了。
好像要千刀萬剮一樣。這個是不是地獄的景象我不知道，但是我想就算不是大概也相去不遠了。好可怕啊...
轉過轉角，下一個長廊就是乳海翻騰的創世圖... 匆匆瀏覽過浮雕之後，我們拖著疲憊的身軀往吳哥窟的最高點前進。
吳哥窟 (Angkor Wat) 的迴廊浮雕 - Part 3
看完了爭戰畫面，轉過轉角，我們看到吳哥城的建造者 Suryavarman 二世，以及他的儀仗車馬。百餘公尺的浮雕，華麗雄壯的軍容，不難讓人想見當年國勢強盛的景象。Suryavarman 二世坐在寶座之上，手持拂塵，神態從容。旁邊的俾女和隨從，分別手持羽扇華蓋。
騎著大象，壯盛的軍容。這個人應該也是當年的王功將軍吧？
這張的人比較屌，還要特別回頭擺 pose。
不知道是不是因為這片牆壁在描寫君王和軍容壯盛的景象，這條長廊連屋頂的雕飾都特別考究。即使千百年後的現在看來，依然美輪美奐，美不勝收。
吳哥窟 (Angkor Wat) 的迴廊浮雕 - Part 2
我們可以看到，不支倒地的前線士兵
也可以看到，很夠義氣、揹著受傷隊友往後逃的士兵
還有手抓著敵人刺眼睛、或是把敵軍首級砍下來帶著的雕像。人類戰爭的殘酷，千古以來從來就沒有改變過。
吳哥窟 (Angkor Wat) 的迴廊浮雕 - Part 1
連上兩層，來到吳哥窟主殿的迴廊。走到室內，第一個讓我們感受最深的不是迴廊的浮雕，而是觀光客的輕浮...
Orz... 都已經被摸到發亮了。難道每個經過的人不摸一把就會睡不著覺嗎...
吳哥窟的浮雕，不同面的雕工粗細和深度都不相同，想呈現的也不一樣。朝西南描述的是摩訶婆羅達，朝西北的當然是另一部史詩羅摩衍那。另外，也有浮雕記載當時建造的國王、宮廷內的妃嬪兒女、以及朝中的大臣將軍等等。南面靠東的浮雕則是描寫天堂和地獄，以及地獄的諸般酷刑。不過，書上雖然記載了不同面向的浮雕分別記錄什麼故事，我們跑去參觀的時候，還是有點搞不清楚這一面記載的是什麼。
下次如果還有機會再去一次，一定要把兩本史詩先看熟，然後好好再把浮雕重新看完...
圖中可以看出，漫長的長廊內，觀光客到處都是。要擠在浮雕前面觀賞拍照，是很辛苦的。
在馬車上，彎弓射箭的英姿。這是不是記載 Kauravas 和 Pandavas 兩個家族的爭鬥故事？還是建築吳哥城的 Suryavarman 二世和占婆的戰爭？
連大象也出動了。在後來去巴肯山看日落的時候，我們發現大象其實跑的滿快的。也許是以前小時候我們看林旺看太習慣了。林旺年紀大了動作遲緩不能怪牠。
在行軍陣仗中，地上居然有躺著的人。這是屍體嗎？
訂閱：
文章 (Atom)
發表文章
